圖・文／MIDWAY
日本有很多有趣的溫泉體驗，特別一點的有隱沒山野的露天溫泉，有面臨海洋的絕景溫泉，亦有在古老建築中的百年溫泉。而我們就在岩手縣花卷市的「大沢温泉」便體驗了一個需要「自炊」的溫泉宿泊經歷。
乘坐東北新幹線在新花卷站下車後，匆匆走到車站外趕上通往「花巻南温泉」的巴士，由於那附近有許多有名的「秘湯」，因此巴士上早已經坐滿了遊人，充滿旅行氣氛。
巴士沿著田野小路，一路向深山進發，當時正值隆冬，一路上的農田都被白雪覆蓋，一片雪國風景。
巴士走入山林之後，經過了各大大小小的溫泉旅館後，終於到達了目的地。「大沢温泉」只有一間旅館營運，但就分為三個主要部份。分別是最高級舒適的「山水閣」、古樸文藝的「菊水館」和充滿庶民情懷的「湯治屋」。
整個溫泉旅館佔地十分廣闊，大小各異的建築物分佈在山坡下河川的兩邊，自成一角，隱密而充滿意境。我們選擇了當中最有趣的「湯治屋」去體驗一下日本的「湯治」文化。
所謂「湯治」就是以浸泡溫泉的方式去醫治一些慢性疾病，一般會在溫泉設施那裡住上一段時間，慢慢調整身心。因此溫泉都會提供一些簡便的宿泊，讓一般市民都可以負擔長期的住宿。
懂得英文的旅館職員細心地向我們介紹旅館的大小事情。「湯治屋」的收費以每個房間作為基本單位，大約 3000 多円左右，房間內的起居用品都是需要另外付錢，例如暖爐、被鋪等等，像枕頭這個小物都會像徵式收取 10 円左右的費用。
因為很多人便會因為住宿時間比較長，而自備各式各樣各樣的生活用品一同前來，大包小包的，很難想像現代社會還會有這種情景。
介紹完收費後，職員開始介紹入口附近的小賣部，由於基本的宿泊是需要自己下廚，因此這裡的賣店有售賣各式各樣的食材讓旅客可以自己烹調晚飯，像一個小型市場。這就是所謂的「自炊」，食材由蔬菜，水果，以至麵飯等等都一應俱全，但像是魚類，肉類這些新鮮的東西就必須要預約才行。
當然，也歡迎自行帶一些食材來烹調，像我們這種不太懂煮食的城市人，晚餐還是選擇了在旅館附設的餐廳裡享用熱騰騰的「奧州牛」定食。
房間是一個只有幾十呎大小的和式空間，裡面的用具都是十分古老，非常懷舊。一條走廊兩邊有著十數間房，感覺好像從前去宿營一樣，很有人情味。
隨著天色轉暗，氣溫下降得十分快，在沒有太密閉的窗戶下，涼風不停的鑽進來。這時費用 315 円的暖爐桌就顯得十分重要，我們就像小丸子一樣，雙腳一直放在爐桌下，只是利用上身移動去拿東西。
供「湯治屋」客人使用的共有四座溫泉，其中依著河流的大型露天溫泉十分有名，更是一個少有的混浴，膽子比較大一點的人絕對不要錯過。
浸泡在泉水之中，一邊看著雪花落到身上溶化，感覺十分寫意。因為有女性指定的時段，因此其他時間見到的大部份也是老伯伯，但由於在溫泉對面的通道也能看得一清二楚，所以還是有點勇氣的女仕才好體驗。
浸完溫泉過後在休息室看看這旅館的歷史，知道溫泉創立得十分早，在平安時代已經有人開發這裡。而日本著名兒童文學作家「宮澤賢治」更是這裡的常客，經常也會住在「菊水館」那邊。因此無論內部空間以至四周的環境也充滿歷史感，時間也彷彿停頓了在某一個時空一樣。
隔天醒來，我們選擇到小賣部買了岩手縣的特產「じゃじゃ麺」作成早餐，在廚房裡放置多台非常舊式的氣體爐具，投入 10 円後轉動一下可以使用 6 分鐘，十分有趣。而利用來煮食或是清洗的食水都是來自溫泉水，一開出來便已經是熱騰騰的，非常豪華。「じゃじゃ麺」有點像我們日常食的河粉，但就比較彈牙一點，而且麵身透明，在日本也並不常見。
在煮食的過程當中，不少人也好奇地詢問我們來自什麼地方，即使言語不通也十分友善地打起招呼。經常前來的人就把這裡當成家裡一樣，廚房用具放在什麼位置也瞭如指掌，就像走進一個大戶家的屋子寄住一樣，住客的熱情也令人感到很溫馨。
退房時，覺得這兩天一夜的住宿體驗十分奇妙，有點像回到過去的感覺，但一切又是十分日常。人與人擦肩而過的時候又是這樣地充滿人情，即使在回程的巴士上也依然回味這短短的時光。
