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大人風格的北海道威士忌與葡萄酒主題旅行

到了一個年紀,可以很獨斷的認為,
一趟「適合所有人」的旅行,
不無弔詭地,

事實上無法真正滿足每一個人的喜好;
而一趟出自大叔的個人意見,
以北海道地產的
啤酒、葡萄酒、
日本酒、威士忌串起的旅程,

反而可能令(至少同樣興趣的)人們,
感到無比愉悅。


從前在旅行社工作的時候,除了帶團,有時也因需要而接下排行程的任務。經驗比較豐富之後,會依照自己的感受和喜好去調整行程的走法,更符合我這個族群希望的旅行方式。當然所謂「我這個族群」,其實並沒有絕對的面貌,而且根據目的地或主題的不同,成員的組合還是會有些調整,不過大致平均下來,可以說是「介於30-50歲之間的網路重度使用者以及生活風格追求者」這樣一種族群。

實際在旅行業工作過的人就知道,排行程這件事說容易也不容易,在不預先知道對象的情況下,為了做出極大化的暢銷產品,就必須符合「所有人」的喜好,因而要去除各種「個性化」選項。往好處想,是大家都可以避免踩雷;往壞處看,則必然有個別的人無法被滿足,而淪於制式化與平庸化。

好,為什麼要先從這麼一段老生常談講起,是因為我近期分別在秋天與冬天去了兩趟北海道的後志地方,除了負有考察與採訪的任務,令有興趣自由行的讀者,可以有更多參考的資訊之外,同時也想開闢至少一條新的特色旅遊行程。

用日本人的語法來說,就是尋找一種「Deep 的北海道」旅行之可能性。


出於習慣,一開始規劃行程的時候,還是會考慮到各種不同族群需求,總想包山包海,可是旋即就放棄了這樣的想法;因為這樣的行程每個人都可以規劃啊。而且,到了一個年紀,可以很獨斷的認為,一趟「適合所有人」的旅行,不無弔詭地,事實上無法真正滿足每一個人的喜好;而一趟出自大叔的個人意見,以北海道地產的啤酒、葡萄酒、日本酒、威士忌串起的旅程,反而可能令(至少同樣興趣的)人們感到無比愉悅。

那麼,現在就請循著我的思路,開始進行這一趟「大人風格的北海道威士忌與葡萄酒主題旅行」吧。

首先,我們先訂下一個範圍。正如前面所提到,我這次規劃的是往昔被稱為「後志」的區域(具體範圍可以參閱《你所不知道的北海道後志地方》一文),簡言之,是由北海道的首府札幌往西延伸到小樽、余市周邊的地帶。

北海道逐酒之旅_001

搭機來到位於札幌市東南方的新千歲空港,抵達之後你當然也可以選擇租車自駕遊(只要不是在積雪結冰的冬天),但由於我想像的是一趟充滿著酒精的行程,自駕反而無法愉悅暢飲了,所以還是用共同搭乘遊覽巴士的情境,進入札幌市區。雖說主題是威士忌和葡萄酒,可一旦來到當地,就覺得只要經過的地方,「地啤」和「地酒」也不該錯過。

既然空港名為千歲,何不由「千歲鶴」開始?

千歲鶴博物館,就位於由空港來到市區的方位,靠近豐平川畔;明治五年(1872),來自石川縣能登的柴田與次右衛門,在北海道設立了最早的「酒造」:柴田酒造店,經過創業時期的發展,於昭和三年(1928)改名為「日本清酒株式會社」,一直延續至今,已有近150年的歷史,「千歲鶴」正是他們的招牌名酒。在博物館中,不僅可以看到傳統日本酒造的器材與過程展示,理解酒造文化,也可以試飲與參觀工廠。

來到日本的北海道,以這當地第一家日本酒的「酒造」為起點,可說是再適合也不過了。

北海道逐酒之旅_002

接下來,既然已進入札幌市區,直接聯想到的當然是以這座城市為名的 Sapporo 啤酒

儘管富有傳統色彩的柴田酒造搶下了「第一」,但其實這家啤酒廠的歷史也同樣悠久,是從明治九年(1876)北海道開拓使創設的「札幌麥酒釀造所」為起始,目前早已是年營業額超過三千億日圓的五大啤酒公司之一。正如千歲鶴博物館,這裡也有「札幌啤酒博物館」,是明治時代建造至今的紅磚廠房,可說是近代產業遺產等級的建築。

啤酒博物館裡除了參觀,當然可以試飲,這就不必多說了。而這個博物館以及更靠近市中心的另一處已經轉化為購物商城的 Sapporo Factory,都設有北海道知名的「成吉思汗燒肉」;在粗獷的工廠環境中暢飲當地限定的經典啤酒(Sapporo Classic),甚有「大口吃肉、大口喝酒」的草莽氛圍。

隔天酒醒(後面每天大概都從這樣的狀態開始,就不贅言),可先做些市區觀光,算是暖身,之後搭上車開始往西,日本海的方向前進。約莫半小時車程,就會抵達位於札幌與小樽中間,可以開始眺望海景的錢函市。在這裡,我建議又要稍作停留,因為——沒錯,知名的「地啤」Otaru Beer(小樽啤酒)的「錢函釀造所」就在這裡。

相信許多人都對日本各地的少量自釀啤酒都非常熟悉了,我自己也有「到當地就要喝地啤」的習慣;比起大啤酒廠推出的大眾口味,地啤呈現出的是百家爭鳴、百花齊放,各具特色的風格。強調正統德國傳承的小樽啤酒,也有皮爾森(Pilsner)、拜仁慕尼黑風格的深褐色啤酒(Dunkel)、果味的小麥啤酒(Weiss)等等選項;當然也可以參觀工廠,並在當地用餐。

離開錢函,右手邊就是石狩灣/日本海的景觀,伴人一路前往小樽。關於小樽,我其實不必多言,這個北國港都的美,早已是大家公認,同時它也是許多觀光客來北海道(道央)時必訪的城市,無論是運河、老街、玻璃工藝,乃至一般團體未必有時間造訪的,曾經做為暢銷漫畫《將太的壽司》背景「政壽司」等等,可以參閱《也華麗也緩慢,捨不得睡的小樽一日輕旅行》一文的介紹。

北海道逐酒之旅_007

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但,小樽雖然是大家熟悉的,可是一般團體或旅客,未必能有在小樽市區留宿的經驗,那可就會錯過厲害的酒吧了。上文中也有寫到的歐森飯店(Authent Hotel Otaru,就是一個非常值得入住的飯店。引用上文的介紹:

“歐森飯店二樓有間「船長酒吧 Captain’s Bar」,掌舵的主導人,便是知名調酒師野田浩史。北海道出身的野田浩史,曾經得過不少調酒獎項。他深入研究日本威士忌之父竹鶴政孝的事跡,追逐他的足跡研究北海道威士忌,特別使用「竹鶴」、「余市」、「宮城峽」等酒款,設計出只有此地才能喝到的獨家調酒,反應出他對故鄉的熱愛。”

北海道逐酒之旅_009

顯然,歐森飯店正是適合在小樽留駐,同時也有機會觀賞運河夜景的最佳選擇。

北海道逐酒之旅_010

一般的遊客,通常到了小樽之後就折返,但如果繼續往前(西方)行進,不久之後又會看到美麗的海岸線,就是余市灣了。

這裡倒是可以說說,在日本幾個大島之中,我最晚近才開始認識北海道,從幾個主要城市的地理位置來看,對於鄰近本州端點(津輕海峽畔)有函館這樣的海港城市,是完全可以理解的;但對於札幌的位置就有點困惑,不知當初為何會來挑選到這麼一個地方建立據點。

後來造訪山形的酒田,開始深入「北前船」的歷史,才猛然理解到,原來古早往昔江戶時代的航路,並非我們現今習慣認知的太平洋側,而是沿著日本海,一路北上的!如此從本州西部來到北海道,繞過積丹半島,抵達余市、小樽,再前往內陸平原的札幌,就非常合理了。對於這般「讀萬卷書、行萬里路」的解謎過程,我總是樂在其中。

北海道逐酒之旅_011

有些城市是因其特殊產業而貴,余市正是如此。坦白說,如果不是當年竹鶴政孝(就是《阿政與愛莉》故事主角)不遠千里尋訪適合建造威士忌蒸餾廠的地點,而來到這北國的小港町,其後炭火直焙、蒸餾陳年出來的頂級好酒,又依慣例以此地命名,「余市」或 “Yoichi”,只怕不會如今日這般聞名全球,也吸引著如我一般的朝聖者,來到這座美麗的小鎮吧。

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而也正如《直火蒸餾一座小鎮的成熟風味——造訪余市的8個理由》這篇文章所介紹的,如今的余市,除了因為熱賣到斷貨而如日中天的威士忌產業之外,因為地質和氣候環境,也適合種植蘋果等溫帶水果,更適合釀酒葡萄的生長,因此日本政府有計畫地將此地規劃為「釀酒特區」,不讓威士忌專美於前,更期望在十年內成為能與美國加州那帕谷地(Napa Valley)爭豔的亞洲葡萄酒產區。

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吾等愛酒人士,
自新千歲空港一路行來,歷經
千歲鶴清酒、札幌啤酒、小樽啤酒,
以及知名調酒師的精緻酒吧;
來到余市,這有海、有溪流、有山谷,
有蒸餾廠和酒莊,又風景優美的地區,
真是有種 “we’re home”,
找到歸屬的感覺啊!

在余市,既可到蒸餾廠朝聖,參觀整個威士忌製造過程,當然也可以試飲、採購;到葡萄酒莊,可以在莊主帶領下前往釀酒葡萄園參觀或親手體驗收成的樂趣,如果沒趕上收成季節,也可悠閒地在酒莊用餐、品飲;而在余市川旁,還有竹鶴政孝命名的「水明閣」日式料亭旅館,對比於他的自宅完全比照蘇格蘭樣式打造,竹鶴翁來到這料亭品嘗鮮美的香魚,想必也是他「和魂洋材」(?)的人生面向吧。

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而若從余市再走得更深入,夏季可繞行積丹半島,讓「積丹藍」的海景療癒身心,並品嚐北日本海豐美的海產(參閱《沿著積丹藍的海岸線,北海道積丹半島海鮮吃透透!》);冬季則可以往內陸,也是「後志總合振興局」所在的俱知安町方向,前往滑雪勝地新雪谷(Niseko),體驗獨棟式的度假木屋。

北海道逐酒之旅_032

最後,循著原路回到小樽、札幌,要前往新千歲空港之前,經過惠亭市,又有個超大型的 Sapporo 啤酒工廠以及庭園可以參觀,並喝下離開前的最後一杯札幌經典生啤酒,為這趟「北海道威士忌與葡萄酒(外加啤酒與日本酒)主題旅行」,留下餘韻無窮的美好逗點,期待下一次、不同季節的再度造訪,或者再去日本其他地區的酒食主題之旅,人生難得幾回這般「醉天天」又飽覽美景的日子,多好?

*提醒您:適量飲酒,理性旅行,酒後絕不駕車,珍惜生命美好


※ 旅飯將與優質的合作夥伴
共同規劃推出北海道酒食主題之旅

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