北海道深度旅行前進積丹半島，沿著海岸線遊過半島一圈（也吃遍一圈）。
因澄澈湛藍而被稱為「積丹藍」的日本海，孕育了北海道飲食文化的自然恩惠，
也讓旅人寫下一頁味覺日記。
古平川口釣鮭魚之樂、東積丹海鮮直賣所的最「蝦」伴手禮
此行目的是攻略積丹半島，最重要的就是大吃海鮮！海膽丼！烤干貝！生魚片！鮭魚握壽司！（妄想ing＋擦口水）回到正題，在吃海鮮之前，北海道友人先帶我們到古平川海口處，親眼見識捕獲野生鮭魚上岸的海釣現場直擊！
古平川海口處是北海道有名的海釣場，秋日的古平川更是投釣鮭魚聖地，清晨的海灘上總是排滿一列釣竿。釣鮭最佳時段是約莫清晨五點到七點左右，天再更亮一點就釣不到魚了，這是所謂「兩小時勝負」的黃金釣魚時段，因此許多釣客總是半夜開車上路，清晨摸黑抵達海口釣場，尋找最佳釣位，時間到了拋竿下餌，在拂曉時刻開始等待，只為獲得大漁豐收。
可惜我們抵達那天氣候不佳，即使如此，濛濛小雨中的海岸線，還是站滿裝備齊全的釣客們，持竿緊盯著魚汛來臨。然海況不佳，我們問了幾位釣客皆無功而返，剛好有位大叔正要收竿回家，上前探問，原來他在早上五點第一次下餌時就幸運釣到兩尾鮭魚，之後就再也沒有收獲，大叔捧著野生鮭魚，直說自己十分幸運。看著每位海釣男兒全副武裝、目光專注的神情，或是互相打氣、彼此交流近期釣況的對話，好像在漫畫中才會出現的熱血場景啊！（忍不住想起天才小釣手的畫面…）
好令人興奮的畫面！
我們這些觀光客雖然無法參與釣魚趣，但海產製品還是必須買的，我們到「東積丹漁業協同組合」經營的直賣所，這裡是北海道內最早開始營業賣場的漁業組合之一，積丹半島最出名的海膽是人氣特產，特別是以傳統鹽漬法製成的「塩辛」類海鮮製品，「塩辛海膽」則是當地才能買到的正統積丹滋味。
不過如果想買些乾貨禮物帶回台灣，大推以下這兩款積丹半島「最蝦」的伴手禮：一是內含大尾乾燥甜蝦的「積丹蝦拉麵」，二是可以吃得到甜蝦碎片、以積丹藍色為設計概念的「積丹蝦煎餅」！因為實在太好吃而且很難買到（積丹蝦煎餅賣到快缺貨了），導致工作人員們立刻手滑，狂掃拉麵與煎餅帶回台灣分送親友，沒辦法，限量是殘酷的。
蝦蝦伴手禮
東積丹漁業協同組合直賣所
〶北海道古平郡古平町港町437-2
積丹藍海景大放送的神威岬與島武意海岸
美麗的積丹之海
積丹半島三大自然海岬景觀，由東到西分別為「黃金岬」、「島武意海岸」（含積丹岬）、以及「神威岬」，這條海岸線隸屬於「ニセコ(Niseko)積丹小樽海岸國定公園」，島武意海岸更入選為「日本海岸百選」，面對西北邊境的日本海，崎嶇奇岩與浩瀚海洋相映，吸引大批觀光客前來賞景。
其中的神威岬，更是值得一探的景點。造型蜿蜒細長，最末端號稱飽覽300度海景，可眺望浮在海上的「神威岩」，若是夏天造訪，山丘兩旁長滿綠草與野花，搭配俗稱「積丹藍（積丹ブルー）」的蔚藍海景則是最美的組合；海岬另一端立著「神威岬燈塔」，燈塔建於明治21年（1888年），在全北海道最古老燈塔群中排名第五。
神威岬好威
「神威岩」被形容為一位佇立望海的女性姿態，來自一段悲戀的傳說。故事追溯到平安時代末期，打仗中的源義經逃至北海道日高地區，當地酋長的女兒チャレンカ公主（發音為Charenka）愛上義經，當義經又因必須逃離追兵而渡船離去時，公主追趕不及因而投海自盡，詛咒航渡此海域的船隻不得搭載女性。
以實際地理位置來看，因為日本海域的強流與暗礁，原就容易發生海難，傳說更添神秘。也因為這個傳說，早年在進入「神威岬」步道的入口處，立起「女性禁制之地」的告示牌，長達770公尺的步道名稱就叫「チャレンカ 小道」，如今當然沒有女性不可通行的規矩了。
沿著礁山稜線的步道險峻狹窄，其中甚至有一段路沒有扶手，十分考驗觀光客的膽量，如遇強風就會禁止通行，步道入口大門將會關閉。風勢自然與天候相關，採訪當日可惜不巧遇到強勁海風，步道門口關閉；實際站上海岬邊，才發現強風大到寸步難行，遊客只能越過門欄遠眺步道。
不過走上步道旁的制高點瞭望台，依舊可側看「神威岬」全貌，午後淡淡陽光撒下海面，芒草中映著粼粼波光，雖然已經錯過欣賞「積丹藍」的最佳時段，但神威岬雄偉中帶著神秘野性，美景讓人難忘。
「神威岬」可自行開車前往，停車場邊設有販賣處，據說這裡販賣只有此處才吃得到的「積丹藍霜淇淋」！可惜當日因強風所以販賣處關閉，不知道藍色的霜淇淋到底有多夢幻呢？
備註：岬口與女人禁制之門的開放時間有時因天候狀況異動，參訪民眾請參考官方網站。
北海道積丹観光Web site
日本海產地直送、最強海鮮大餐吃到飽的濱海民宿二選！
1.積丹町的無敵海景旅館：海鮮之宿 見晴莊
舒適新穎見晴莊
位於積丹半島西北端，距離余市大約二十公里的積丹町海岸邊，海鮮之宿「 海鮮の宿 みはらし荘 」（見晴莊），擁有無敵海景、海鮮大餐、設計舒適新穎等優異條件，成為許多前往積丹半島度假的釣客之住宿首選。見晴莊距離眼前的日本海僅數十公尺，老闆娘於1999年買下建築物後，經過改裝為料亭旅館，一樓為海鮮餐廳，二三樓為客房，外觀看似普通獨棟樓房，但內部完全像是經過「全能住宅改造王」的重新改裝貌（請自動下主題曲背景音樂XDDD）。
為了度過北海道海岸邊的嚴冬，見晴莊每年冬天11月初到4月中旬並不營業，只經營春夏秋三季，這段休息時間，老闆娘用來進行定期性整修改造，讓旅館常年保持新穎潔淨，幾個觀海休憩角落特別舒心，針對前來討海釣魚的老客人們，老闆娘亦細心設計很多細節設備，例如洗腳台、洗眼鏡機、公共調理檯、洗衣機、自動咖啡機、無障礙用樓梯昇降椅，甚至房間明暗更新遙控LED燈等等，當然還有飛快的無線網路，如果不是眼前藍藍一片海景提醒自己還在北海道，真不覺得自己是在某個遙遠的天涯海角。
這……作者真的不是故意要引起眾怒啊
晚餐當然是招牌海鮮吃到吐（好的意味）的鮑魚大餐！清酒鹽煮鮑魚、醋漬鮑魚、鮑魚刺身、陶板烤活鮑，還有螃蟹鯛魚活蝦堆滿的海鮮鍋，以及奢侈的北海道海膽壽司等等，每一口海潮鮮味都讓人彷彿跳入眼前那片日本海裡悠游旋轉。而最讓人驚奇的是，設計旅館餐點的料理長，竟然是一位印度人！原來印度籍料理長是老闆娘的女婿，為愛來到北海道，隨著太太、岳母與日本家人一起，定居北國海岸掌管旅館餐飲，並且用心投入日本料理的研究，讓料亭旅館的好口碑能夠繼續站穩積丹海岸線上。
台灣的旅人，來到北海道的積丹半島，吃著印度人做的日本料理，更讓人覺得世界無比遼闊，唯有透過旅行，才能遇見各種跨越國境的緣分吧。
積丹町 海鮮の宿・お食事 みはらし荘
〶北海道積丹郡積丹町美国町厚苫10-17
2.神惠內村的海鮮燒烤滿喫：神惠內村民宿「夕美之宿 きのえ荘」
另一天晚上我們前往積丹半島另一側，在小小的神惠內村，享受「きのえ荘」美食饗宴。
きのえ名稱來自主人的祖母之名，念法為「Kinoe」，非常傳統的日本女性名，彷彿也訴說著孫子傳承自祖母的溫婉與對故鄉的愛。接掌這一代經營的女主人池本美紀，雖然才三十多歲，卻已有決心投入一輩子的家族事業，致力於推廣神惠內村期待被人發現的美好，是十分活躍於地方公共事務的年輕女將。
きのえ荘餐廳有一扇面西的大窗，夕陽西下時是遠眺落日美景的最佳地點，晚霞逐漸沒入夜色，我們迎接豐盛晚餐的來臨。當晚享受炭火炙燒樂趣的海鮮燒烤大餐，鮑魚、明蝦、扇貝、海螺、大花枝，簡直像聚寶盆似的霸氣擺滿一大盤，還有一大盆新鮮生魚片，熱騰騰螃蟹火鍋等等，佐上一杯當地酒造所產的日本酒，與朋友們大啖美食，歡笑暢飲，讓積丹半島之旅結束在最高潮的時刻。
隔天上午的日式早餐，依舊佈上滿滿一桌清爽開胃菜餚，吃到這頓豐盛朝食，就像是為自己加油打氣的儀式，我們吃下的不止是當地限定的鮮美，還有在地人努力實踐賓至如歸的熱情，讓旅行疲憊的身體，重新在味蕾中找回繼續前進的力量。
神惠內村民宿「きのえ荘」
〶北海道古宇郡神恵内村 13−13
追加景點：
自駕遊的旅人們，別忘了前往神惠內村道之驛「Osukoi 神惠內（オスコイ！かもえない）」， Osukoi 是當地捕魚拉漁網時的呼喊聲，此道之驛亦是神惠內觀光情報中心。這裡有一項其他休息站所沒有的特點，就是獨一無二的活扇貝現撈現吃！淋上一點點醬油調味，就可立刻吞下積丹半島最甜美的海洋精華，一枚只要日幣130円，北海道真是海鮮寶庫呀！
〶北海道古宇郡神恵内村大字赤石村字大森292-1
積丹半島美景美食寶藏地圖
