這裡就像米其林三星主廚做出來的夾心蛋糕或千層派，
一層雪、一層樹、一層山、一層天色，
渾然天成，看了心頭都甜。
整個冬天到處都是北海道的旅遊話題，多到有點吃太飽消化不良，北海道嘛，不就是雪，什麼稀奇，本來是這麼傲嬌地想，但實際走一趟東川町後才知道，真正冬日白花花的北海道生活，原來長這個樣子。雖然去過夏季與秋季的北海道，但既不擅滑雪，又特別畏寒，生理心理都自動避開冬季的雪國，直到今年冬季，才第一次踏上盛雪的大地。
二月底那天早晨聽到的雪聲，暖爐前喝到的手沖咖啡，木屋民宿早餐吃到從產地直送的手做日式麵包，純淨的旭岳雪水與乾冷清淨的空氣，以及結構鬆散甚至慵懶的旅程，這一切屬於東川町的自然療法，必定有著常保身體健康之效。尤其當我回到台灣第一天就因為陰濕的氣候而鼻子過敏再犯時，特別相信這種魔力。
山與雪，溫泉與林木，山神眷顧的田野小鎮
東京羽田機場飛到北海道旭川機場需一個半鐘頭，旭川機場直接開車往東川町，車程則約 10 分鐘。東川町人口只有八千人，主要鎮民活動中心落在全町的西部，東部則為包含旭岳在內的大雪山連峰，東川町是前往大雪山國家公園的入口。
鎮上就那麼一條筆直馬路為主要幹道，店家集中在馬路兩側，其他區域的街道分布為棋盤佈局，日本鄉間常見的低矮建築散落，就像大富翁遊戲裡一格一格蓋起來的小房子堆。屋外原本圍著的都是稻田，但冬日積雪過厚看不見田地邊界，天氣晴朗時，東方山脈稜線清晰，遠遠一排樹影木房，就像米其林三星主廚做出來的夾心蛋糕或千層派，一層雪、一層樹、一層山、一層天色，渾然天成，看了心頭都甜。
受到大雪山連峰的眷顧，東川町是日本全國唯一不使用自來水系統的小鎮。全町地下水水源來自天然流出的山泉雪水，近郊的「大雪旭岳源水」湧泉口開放民眾自由取用，從灌溉出品質絕佳「東川米」之農地用水、料理飲品到生活起居，他們奢侈地使用著甘美雪水。除此之外，還有旭岳溫泉＆天人峽溫泉等兩處溫泉區，民眾滑雪後可立刻跳入熱燙泉湯，對了，如果要說什麼在北海道冬季必做的一件事情，必須大推雪中露天溫泉，「冰火五重天」的極致快感，絕不是文字可以形容的爽。
旭岳地帶地震極少，順著山勢建立幾座滑雪場，此區盛行的戶外活動，不外乎冬天的滑雪、雪板、雪鞋健走與夏季的登山露營。這次探訪，我們遇到戶外活動專家大塚友記憲先生，其實是一位當地野外攝影師（後來才知道東川町官網上的絕美自然寫真圖都是出於他手），大塚友記憲可依照遊客體能需求打造不同組合的戶外體驗，帶大家前往東川町最佳攝影點，或是在行程中幫遊客拍攝專業美照，這是只有身為攝影師的他才能辦到的專屬服務，東川町不愧為「寫真之町」，連戶外活動教練都外掛攝影程式呀！
寫真之町＆木工之街＆東川Style
「寫真之町」是東川町另一個響亮別稱，並非因為坐擁豪景，而是來自每年夏季的兩大重要攝影活動。
東川町自1985年起舉辦「東川町國際攝影節」（Higashikawa International Photo Festival），接著1994年成立「寫真甲子園」競賽，由日本全國高校派出高中生攝影代表隊參與盛會，二、三十年的塑造，東川町成功與「寫真」二字劃上等號，也讓此町成立北海道第一個「景觀行政團體」，針對鄉鎮景觀的形塑進行管制與具體規劃，維持當地景致的獨特性，更導入全新設計的東川町識別系統，成為獨一無二的寫真文化首都。
走在東川町主街上，很難不注意各店家門口的一排手刻木招牌，街坊流洩低調野性的復古情懷，這些手刻木招牌都是東川町政府出錢支援店家更換，以便統一街道景觀，這也帶出東川町具有木工重鎮的意味。「道產材」是東川町除了稻米外另一重要經濟作物，例如白蠟木、白樺等優質木材，町內有八家木工與陶藝工房組成的工藝之街，以及知名的在地設計公司『北方家居設計社』（北の住まい設計社），後者標榜使用自然無垢木建材，矢志生產可傳承百年的木作工藝，成為東川町最具代表性的設計品牌，也是許多工藝設計人會來北方取經的重要指標。
如今的東川町，成為許多道外居民嚮往移住的熱門地。近年北海道總人口數逐漸下滑，年輕人力往都市外移，東川町卻逆勢成長，根據最新調查統計，東川町過去二十年裡增加14%人口，為北海道人口增加率第二位，東川町政府更成立「定住促進課」，針對大家最關心的創業、就職、住房、教育等民生問題建立補助計畫，支持原有居民能繼續居留，也協助外來移住人口順利定居。
在人口萎縮的時代，一個地方小鎮卻長期吸引來外地移住者，他們追尋的，是一種稱為「東川Style」的生活形態，這些人也成為當地另一道新的風景。
只在平日休息的店家，只賣午餐的館子，小孩出現也很正常的上班環境，比起勉強自己更注重 lifestyle 的工作模式，在只有真貨的環境裡就以真貨來一決勝負，在田中央創業的小農人生等等，形成微經濟生態體系，以自然資源共享的理念來實現生活與地方發展。
日本國內正注目著這個八千人的小鎮，2016年3月底剛出版的書籍《東川スタイル―人口8000人のまちが共創する未来の価値基準》，便以町、人、工作等三大面向剖析東川町地域發展的魅力，因為東川町人習以為常的事物，在其他日本人眼裡，可是一點也不平凡。
像是東京移住到東川町的正垣智宏夫婦，請到北方居家設計社跨足住宅建築設計，打造符合理想生活的獨棟民宿「VILLA Nisew-Corocoro」（註：“Nisew“是愛奴語“橡子“之意，COROCORO則是滾動，直譯為滾動的橡子民宿小屋），極簡工藝卻充滿手感溫暖的木屋裡，讓人生重新修正軌道，療癒都市人亟欲拋開的冰冷、複雜與倦意。
或是來東川町尋覓一塊天涯海角，實現夢想的甜甜圈店「& DONUT」。一位看不出46歲但外型粗獷高挑個性女士，離開之前電腦機械工程師的工作後，從名古屋移住北海道，開始學做甜甜圈，買下一間老奶奶的小房子改造成白小屋，就這樣開始賣起甜甜圈與咖啡，展開療癒而勇敢的第二人生。
其他在文章裡放不下的，還有東川町逐漸打開人氣的風格咖啡廳熱潮。例如佇立在遼闊雪地上的「YOSHINORI COFFEE」自家烘焙咖啡、返回故鄉的兄弟一起經營選物店與咖啡酒館的「ON THE TABLE＆LESS」、以及為愛留在東川町的英國人所開設的英式咖啡館「ROASTER COASTER」等。
YOSHINORI COFFEE
「& DONUT」
深入在地的旅行步調，聆聽自然的生活經驗
住在東川町這幾日，連日白雪滿喫，生活好像只剩下藍白兩色（夏天應是藍綠），藍是所有居住在PM2.5紫爆城市裡的人都會嫉妒眼紅的藍，白是真的叫做你必須戴墨鏡不然會被閃瞎的白。
東川町人驕傲地說，「別去NISEKO滑雪，那是外國人觀光客去的，我們東川町的雪質才好呢！」說真的我本來也是分不出雪質差異，但畢竟是跟傳說中的「好雪」共度數日，似乎可以理解町民自豪的道理。
含水量少的粉雪雪質極佳，如天上灑下輕塵，落地時不會馬上融化，拂在身上可輕輕撢去，六角狀的美麗雪結晶，即使肉眼都清楚可見，陽光照射下如同灑落一袋碎鑽，大地化為一片晶燦閃爍的「雪星空」，猜想這番美景當地人必定看膩了，但我們熱帶民眾可是垂涎三尺驚嘆連連。雪景哪有看膩的時候，對著雪花飛舞發呆兩小時都不嫌浪費（北海道民表示深井冰），等著靜靜的降雪一點一滴吞噬掉大地脈動，或者誤以為能聽到雪聲（當然並不會），長靴踏進雪裡的沈重的微微的碎裂聲響，聽起來仍是新奇而迷人。（有時覺得雪景就像熱帶居民的木天蓼，一看就會迷幻高潮）
有日早晨下著大雪，我走到飯店門外，就那麼站著，灰天白地，萬物淡寂，雪聲悉悉簌簌都嫌太過活潑，當時才領悟原來德布西那首《The Snow Is Dancing》的意思。我想起在當地文宣上讀到一對年輕夫婦設計師的感想，他們從大阪移住東川町，太太寫下町內生活最療癒的時光，就是聽到水田灌溉的涓流，樹葉擦過的聲響，以及雪融後春日綠芽萌起，清楚感覺到季節轉換的瞬間。那些住在都市裡，從來不會發覺的細節。原來人並非天生就視而不見充耳不聞，一切只是心累。
胡晴舫說：「在城市旅行，看見的是人；在鄉間旅行，看見的是自己。」
所以來旅行，更要來生活。
