到了一個年紀，可以很獨斷的認為，
一趟「適合所有人」的旅行，
不無弔詭地，
事實上無法真正滿足每一個人的喜好；
而一趟出自大叔的個人意見，
以北海道地產的啤酒、葡萄酒、
日本酒、威士忌串起的旅程，
反而可能令（至少同樣興趣的）人們，
感到無比愉悅。
從前在旅行社工作的時候，除了帶團，有時也因需要而接下排行程的任務。經驗比較豐富之後，會依照自己的感受和喜好去調整行程的走法，更符合我這個族群希望的旅行方式。當然所謂「我這個族群」，其實並沒有絕對的面貌，而且根據目的地或主題的不同，成員的組合還是會有些調整，不過大致平均下來，可以說是「介於30-50歲之間的網路重度使用者以及生活風格追求者」這樣一種族群。
實際在旅行業工作過的人就知道，排行程這件事說容易也不容易，在不預先知道對象的情況下，為了做出極大化的暢銷產品，就必須符合「所有人」的喜好，因而要去除各種「個性化」選項。往好處想，是大家都可以避免踩雷；往壞處看，則必然有個別的人無法被滿足，而淪於制式化與平庸化。
好，為什麼要先從這麼一段老生常談講起，是因為我近期分別在秋天與冬天去了兩趟北海道的後志地方，除了負有考察與採訪的任務，令有興趣自由行的讀者，可以有更多參考的資訊之外，同時也想開闢至少一條新的特色旅遊行程。
用日本人的語法來說，就是尋找一種「Deep 的北海道」旅行之可能性。
出於習慣，一開始規劃行程的時候，還是會考慮到各種不同族群需求，總想包山包海，可是旋即就放棄了這樣的想法；因為這樣的行程每個人都可以規劃啊。而且，到了一個年紀，可以很獨斷的認為，一趟「適合所有人」的旅行，不無弔詭地，事實上無法真正滿足每一個人的喜好；而一趟出自大叔的個人意見，以北海道地產的啤酒、葡萄酒、日本酒、威士忌串起的旅程，反而可能令（至少同樣興趣的）人們感到無比愉悅。
那麼，現在就請循著我的思路，開始進行這一趟「大人風格的北海道威士忌與葡萄酒主題旅行」吧。
首先，我們先訂下一個範圍。正如前面所提到，我這次規劃的是往昔被稱為「後志」的區域（具體範圍可以參閱《你所不知道的北海道後志地方》一文），簡言之，是由北海道的首府札幌往西延伸到小樽、余市周邊的地帶。
搭機來到位於札幌市東南方的新千歲空港，抵達之後你當然也可以選擇租車自駕遊（只要不是在積雪結冰的冬天），但由於我想像的是一趟充滿著酒精的行程，自駕反而無法愉悅暢飲了，所以還是用共同搭乘遊覽巴士的情境，進入札幌市區。雖說主題是威士忌和葡萄酒，可一旦來到當地，就覺得只要經過的地方，「地啤」和「地酒」也不該錯過。
既然空港名為千歲，何不由「千歲鶴」開始？
千歲鶴博物館，就位於由空港來到市區的方位，靠近豐平川畔；明治五年（1872），來自石川縣能登的柴田與次右衛門，在北海道設立了最早的「酒造」：柴田酒造店，經過創業時期的發展，於昭和三年（1928）改名為「日本清酒株式會社」，一直延續至今，已有近150年的歷史，「千歲鶴」正是他們的招牌名酒。在博物館中，不僅可以看到傳統日本酒造的器材與過程展示，理解酒造文化，也可以試飲與參觀工廠。
來到日本的北海道，以這當地第一家日本酒的「酒造」為起點，可說是再適合也不過了。
接下來，既然已進入札幌市區，直接聯想到的當然是以這座城市為名的 Sapporo 啤酒；
儘管富有傳統色彩的柴田酒造搶下了「第一」，但其實這家啤酒廠的歷史也同樣悠久，是從明治九年（1876）北海道開拓使創設的「札幌麥酒釀造所」為起始，目前早已是年營業額超過三千億日圓的五大啤酒公司之一。正如千歲鶴博物館，這裡也有「札幌啤酒博物館」，是明治時代建造至今的紅磚廠房，可說是近代產業遺產等級的建築。
啤酒博物館裡除了參觀，當然可以試飲，這就不必多說了。而這個博物館以及更靠近市中心的另一處已經轉化為購物商城的 Sapporo Factory，都設有北海道知名的「成吉思汗燒肉」；在粗獷的工廠環境中暢飲當地限定的經典啤酒（Sapporo Classic），甚有「大口吃肉、大口喝酒」的草莽氛圍。
隔天酒醒（後面每天大概都從這樣的狀態開始，就不贅言），可先做些市區觀光，算是暖身，之後搭上車開始往西，日本海的方向前進。約莫半小時車程，就會抵達位於札幌與小樽中間，可以開始眺望海景的錢函市。在這裡，我建議又要稍作停留，因為——沒錯，知名的「地啤」Otaru Beer（小樽啤酒）的「錢函釀造所」就在這裡。
相信許多人都對日本各地的少量自釀啤酒都非常熟悉了，我自己也有「到當地就要喝地啤」的習慣；比起大啤酒廠推出的大眾口味，地啤呈現出的是百家爭鳴、百花齊放，各具特色的風格。強調正統德國傳承的小樽啤酒，也有皮爾森（Pilsner）、拜仁慕尼黑風格的深褐色啤酒（Dunkel）、果味的小麥啤酒（Weiss）等等選項；當然也可以參觀工廠，並在當地用餐。
離開錢函，右手邊就是石狩灣／日本海的景觀，伴人一路前往小樽。關於小樽，我其實不必多言，這個北國港都的美，早已是大家公認，同時它也是許多觀光客來北海道（道央）時必訪的城市，無論是運河、老街、玻璃工藝，乃至一般團體未必有時間造訪的，曾經做為暢銷漫畫《將太的壽司》背景「政壽司」等等，可以參閱《也華麗也緩慢，捨不得睡的小樽一日輕旅行》一文的介紹。
但，小樽雖然是大家熟悉的，可是一般團體或旅客，未必能有在小樽市區留宿的經驗，那可就會錯過厲害的酒吧了。上文中也有寫到的歐森飯店（Authent Hotel Otaru），就是一個非常值得入住的飯店。引用上文的介紹：
“歐森飯店二樓有間「船長酒吧 Captain’s Bar」，掌舵的主導人，便是知名調酒師野田浩史。北海道出身的野田浩史，曾經得過不少調酒獎項。他深入研究日本威士忌之父竹鶴政孝的事跡，追逐他的足跡研究北海道威士忌，特別使用「竹鶴」、「余市」、「宮城峽」等酒款，設計出只有此地才能喝到的獨家調酒，反應出他對故鄉的熱愛。”
顯然，歐森飯店正是適合在小樽留駐，同時也有機會觀賞運河夜景的最佳選擇。
一般的遊客，通常到了小樽之後就折返，但如果繼續往前（西方）行進，不久之後又會看到美麗的海岸線，就是余市灣了。
這裡倒是可以說說，在日本幾個大島之中，我最晚近才開始認識北海道，從幾個主要城市的地理位置來看，對於鄰近本州端點（津輕海峽畔）有函館這樣的海港城市，是完全可以理解的；但對於札幌的位置就有點困惑，不知當初為何會來挑選到這麼一個地方建立據點。
後來造訪山形的酒田，開始深入「北前船」的歷史，才猛然理解到，原來古早往昔江戶時代的航路，並非我們現今習慣認知的太平洋側，而是沿著日本海，一路北上的！如此從本州西部來到北海道，繞過積丹半島，抵達余市、小樽，再前往內陸平原的札幌，就非常合理了。對於這般「讀萬卷書、行萬里路」的解謎過程，我總是樂在其中。
有些城市是因其特殊產業而貴，余市正是如此。坦白說，如果不是當年竹鶴政孝（就是《阿政與愛莉》故事主角）不遠千里尋訪適合建造威士忌蒸餾廠的地點，而來到這北國的小港町，其後炭火直焙、蒸餾陳年出來的頂級好酒，又依慣例以此地命名，「余市」或 “Yoichi”，只怕不會如今日這般聞名全球，也吸引著如我一般的朝聖者，來到這座美麗的小鎮吧。
而也正如《直火蒸餾一座小鎮的成熟風味——造訪余市的8個理由》這篇文章所介紹的，如今的余市，除了因為熱賣到斷貨而如日中天的威士忌產業之外，因為地質和氣候環境，也適合種植蘋果等溫帶水果，更適合釀酒葡萄的生長，因此日本政府有計畫地將此地規劃為「釀酒特區」，不讓威士忌專美於前，更期望在十年內成為能與美國加州那帕谷地（Napa Valley）爭豔的亞洲葡萄酒產區。
吾等愛酒人士，
自新千歲空港一路行來，歷經
千歲鶴清酒、札幌啤酒、小樽啤酒，
以及知名調酒師的精緻酒吧；
來到余市，這有海、有溪流、有山谷，
有蒸餾廠和酒莊，又風景優美的地區，
真是有種 “we’re home”，
找到歸屬的感覺啊！
在余市，既可到蒸餾廠朝聖，參觀整個威士忌製造過程，當然也可以試飲、採購；到葡萄酒莊，可以在莊主帶領下前往釀酒葡萄園參觀或親手體驗收成的樂趣，如果沒趕上收成季節，也可悠閒地在酒莊用餐、品飲；而在余市川旁，還有竹鶴政孝命名的「水明閣」日式料亭旅館，對比於他的自宅完全比照蘇格蘭樣式打造，竹鶴翁來到這料亭品嘗鮮美的香魚，想必也是他「和魂洋材」（？）的人生面向吧。
而若從余市再走得更深入，夏季可繞行積丹半島，讓「積丹藍」的海景療癒身心，並品嚐北日本海豐美的海產（參閱《沿著積丹藍的海岸線，北海道積丹半島海鮮吃透透！》）；冬季則可以往內陸，也是「後志總合振興局」所在的俱知安町方向，前往滑雪勝地新雪谷（Niseko），體驗獨棟式的度假木屋。
最後，循著原路回到小樽、札幌，要前往新千歲空港之前，經過惠亭市，又有個超大型的 Sapporo 啤酒工廠以及庭園可以參觀，並喝下離開前的最後一杯札幌經典生啤酒，為這趟「北海道威士忌與葡萄酒（外加啤酒與日本酒）主題旅行」，留下餘韻無窮的美好逗點，期待下一次、不同季節的再度造訪，或者再去日本其他地區的酒食主題之旅，人生難得幾回這般「醉天天」又飽覽美景的日子，多好？
＊提醒您：適量飲酒，理性旅行，酒後絕不駕車，珍惜生命美好
※ 旅飯將與優質的合作夥伴
共同規劃推出北海道酒食主題之旅，
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